Elizabeth David

Elizabeth David CBE (lahir Elizabeth Gwynne, 26 Desember 1913 – 22 Mei 1992) adalah seorang penulis masakan Inggris. Pada pertengahan abad ke-20, ia sangat mempengaruhi revitalisasi masakan rumah di negara asalnya dan sekitarnya dengan artikel dan buku tentang masakan Eropa dan hidangan Inggris tradisional.

Lahir dari keluarga kelas atas, David memberontak terhadap norma-norma sosial saat itu. Pada 1930-an, ia belajar seni di Paris, menjadi seorang aktris, dan melarikan diri bersama dengan seorang pria yang sudah menikah. Mereka berlayar dengan perahu kecil ke Italia dan di sana perahu mereka disita. Mereka tiba di Yunani. Di sana, mereka hampir terjebak oleh invasi Jerman pada tahun 1941, namun melarikan diri ke Mesir dan berpisah. Dia kemudian bekerja untuk pemerintah Inggris, menjalankan perpustakaan di Kairo. Mereka menikah di sana tetapi ia kemudian berpisah dengan suaminya dan kemudian bercerai.

Pada tahun 1946, David kembali ke Inggris, ketika penjatahan makanan yang diberlakukan selama Perang Dunia Kedua terjadi. Ia kecewa dengan perbedaan antara makanan buruk yang disajikan di Inggris dan makanan yang sangat baik yang disajikan di Prancis, Yunani dan Mesir. Di situ, dia mulai menulis artikel majalah tentang masakan Mediterania. Persoalan tersebut menarik perhatiannya dan dan pada tahun 1950, pada usia 36, ia menerbitkan A Book of Mediterranean Food. Resep makanan tersebut menggunakan bahan-bahan seperti terong, kemangi, buah ara, bawang putih, minyak zaitun, dan kunyit, yang pada saat itu hampir tidak tersedia di Inggris. Buku-buku tentang Prancis, Italia dan, kemudian, masakan Inggris menyusul. Pada 1960-an, David memiliki pengaruh besar pada masakan Inggris. Dia sangat bermusuhan dengan apa pun kelas dua, dan memasak terlalu rumit dan pengganti palsu untuk hidangan dan bahan-bahan klasik. Pada tahun 1965 ia membuka toko yang menjual peralatan dapur, yang terus berdagang dengan namanya setelah ia meninggalkannya pada tahun 1973.

Reputasi David terletak pada artikel dan bukunya yang terus-menerus dicetak ulang. Antara 1950 dan 1984 ia menerbitkan delapan buku; setelah kematiannya, tim penerbitnya menyelesaikan empat lagi yang telah dia rencanakan dan kerjakan. Pengaruh David pada masakan Inggris menyebar bagi koki profesional maupun domestik, dan pemilik restoran dari generasi selanjutnya seperti Terence Conran, Simon Hopkinson, Prue Leith, Jamie Oliver, Tom Parker Bowles dan Rick Stein yang telah mengakui pentingnya dia bagi mereka. Di AS, juru masak dan penulis termasuk Julia Child, Richard Olney dan Alice Waters telah menulis tentang pengaruhnya.

David lahir sebagai Elizabeth Gwynne, anak kedua dari empat bersaudara, semuanya putri. Ayahnya bernama Rupert Sackville Gwynne dan ibunya bernama Hon Stella Gwynne, putri dari Matthew White Ridley. Keluarga kedua orang tua memiliki kekayaan yang cukup besar, keluarga Gwynnes dari teknik dan spekulasi tanah dan keluarga Ridley dari pertambangan batu bara.^[1] Melalui kedua keluarga tersebut, David berasal dari Inggris, Skotlandia, dan Welsh atau Keturunan Irlandia dan, melalui nenek moyang dari pihak ayahnya, juga Belanda dan Sumatera.^[2] Dia dan saudara perempuannya dibesarkan di Wootton Manor di Sussex, sebuah rumah bangsawan abad ketujuh belas dengan tambahan ekstensif awal abad kedua puluh oleh Detmar Blow .^[3] Ayahnya, meskipun memiliki hati yang lemah, bersikeras mengejar karir politik yang menuntut, menjadi Konservatif MPuntuk Eastbourne,^[4] dan seorang menteri muda di pemerintahan Hukum Bonar.^[5] Terlalu banyak bekerja, dikombinasikan dengan hiburan rekreasinya yang penuh semangat, terutama balap, berkuda, dan bermain wanita,^[6] menyebabkan kematiannya pada tahun 1924, dalam usia 51 tahun.^[7]

Stella Gwynne yang janda adalah seorang ibu yang berbakti tetapi hubungannya dengan putri-putrinya tidak cukup mesra.^[8] Elizabeth dan saudara perempuannya, Priscilla, Diana, dan Felicité dikirim ke sekolah asrama.^[9] Setelah menjadi murid di sekolah Godstowe di High Wycombe, David dikirim ke Sekoalh privat khusus perempuan bernama St Clare's Private School for Ladies di Tunbridge Wells, yang dia tinggalkan pada usia enam belas tahun.^[10] Gadis-gadis itu tumbuh besar tanpa mengetahui apa-apa tentang memasak. Padahal, waktu itu membahas kelas rumah tangga yang sangat eksklusif tentang memasak dan dan pengelolaan dapur.^[11]

Saat remaja, David menikmati melukis, dan ibunya menganggap bakatnya layak untuk dikembangkan.^[12] Pada tahun 1930 ia dikirim ke Paris, di mana ia belajar melukis secara pribadi dan mendaftar di Sorbonne untuk kursus peradaban Prancis yang mencakup sejarah, sastra, dan arsitektur.^[13] Dia menemukan bahwa studi Sorbonne-nya sulit dan dalam banyak hal membosankan, tetapi mereka meninggalkannya dengan kecintaan pada sastra Prancis dan kefasihan dalam bahasa yang tetap bersamanya sepanjang hidupnya.^[14] Dia menginap dengan keluarga Paris, yang pengabdian fanatiknya pada kesenangan meja yang dia gambarkan dengan efek komik dalam "French Provincial Cooking (1960).^[15] Namun demikian, dia mengakui dalam retrospeksi bahwa pengalaman telah menjadi bagian paling berharga dari waktunya di Paris: "Saya menyadari dengan cara apa keluarga telah memenuhi tugas mereka untuk menanamkan budaya Prancis ke dalam setidaknya salah satu dari tuntutan Inggris mereka. Yang terlupakan adalah profesor Sorbonne. ... Yang melekat adalah rasa untuk jenis makanan yang sangat ideal tidak seperti apa pun yang pernah saya ketahui sebelumnya."^[15] Stella Gwynne adalah tidak ingin putrinya kembali lebih awal ke Inggris setelah memenuhi syarat untuk diploma Sorbonne, dan mengirimnya dari Paris ke Munich pada tahun 1931 untuk belajar bahasa Jerman.^[16]

Setelah kembali ke Inggris pada tahun 1932, David dengan tidak antusias menjalani ritual sosial untuk wanita muda kelas atas yang ditampilkan di pengadilan sebagai orang baru yang terkait.^[17] Para pemuda Inggris terhormat yang ditemuinya tidak menarik baginya.^[18] Penulis biografi David Lisa Chaney berkomentar bahwa dengan "penampilannya yang membara dan rasa malunya yang terlindung oleh kesejukan baja dan lidah berduri" dia akan menjadi prospek yang menakutkan bagi pria muda kelas atas yang dia temui.^[19] David memutuskan bahwa dia tidak cukup baik sebagai seorang pelukis dan, yang membuat ibunya tidak senang, menjadi seorang aktris.^[20] Dia bergabung dengan perusahaan Fagan di Oxford Playhouse pada tahun 1933. Rekan-rekannya termasuk Joan Hickson, yang beberapa dekade kemudian ingat harus menunjukkan kepada rekan barunya cara membuat secangkir teh, jadi tidak menyadarinya. dapur adalah David pada masa itu.^[21]

Dari Oxford, David pindah ke Open Air Theatre di Regent's Park, London, tahun berikutnya.^[22] Dia menyewa kamar di sebuah rumah besar di dekat taman, menghabiskan hadiah ulang tahun ke-21 yang murah hati untuk melengkapi dapur, dan belajar memasak.^[23] Hadiah dari ibunya "The Gentle Art of Cookery" oleh Hilda Leyel adalah buku masakan pertamanya.^[24] Dia kemudian menulis, "Saya ingin tahu apakah saya akan pernah belajar memasak sama sekali jika saya diberi rutinitas Mrs Beeton untuk dipelajari, alih-alih Nyonya Leyel yang romantis dengannya. resep yang agak liar dan memikat imajinasi."^[25]

Di Regent's Park, David membuat sedikit kemajuan profesional. Perusahaan ini dibedakan, dipimpin oleh Nigel Playfair dan Jack Hawkins, dan, dalam peran utama wanita, Anna Neagle dan Margaretta Scott.^[26] David dibatasi untuk bit parts.^[27] Di antara rekan-rekannya di perusahaan itu adalah seorang aktor sembilan tahun lebih tua darinya, Charles Gibson Cowan.^{[n 1]} Ketidakpeduliannya terhadap konvensi sosial sangat menarik baginya, dan dia juga menganggapnya tidak dapat ditolak secara seksual. Pernikahannya tidak membuat keduanya takut, dan mereka memulai perselingkuhan yang melampaui karir panggungnya.^[29] Chaney berkomentar, "Cowan adalah orang luar yang paling luar biasa. Dia adalah kelas pekerja, sayap kiri, Yahudi, aktor, pencopet, gelandangan, yang tinggal di gua-gua di Hastings untuk sementara waktu. Ibunya memanggilnya ' worm pasifis'. Dia adalah kehadiran seksual, dan tidur dengan apa pun yang bergerak."^[30] "Resep terakhir Elizabeth David: ambil satu santa kuliner, dua buku saingan, tambahkan anggur dan seks, lalu aduk hingga mendidih"], The Independent, 2 Desember 1998. Diakses pada 22 November 2017</ref> Ibu David sangat tidak setuju, dan mencoba untuk menghentikan perselingkuhan.^[31] Dia mengatur agar putrinya menghabiskan beberapa minggu berlibur bersama keluarga dan teman-teman di Malta pada paruh pertama tahun 1936 dan di Mesir kemudian pada tahun yang sama, tetapi dalam biografinya tahun 1999 Artemis Cooper berkomentar bahwa ketidakhadiran yang lama gagal melepaskannya dari keterlibatannya dengan Cowan.^[32] Selama dia tinggal di Malta, David dapat menghabiskan waktu belajar dari juru masak nyonya rumah, Angela, yang dengan senang hati menularkan keahliannya. Meskipun dia bisa membuat makan malam besar yang rumit saat dibutuhkan, pelajaran terpenting yang dia ajarkan kepada David adalah bekerja hari demi hari, dengan semua bahan yang tersedia, menunjukkan padanya cara membuat burung tua atau sepotong daging menjadi hidangan yang enak.^[33]

Setelah dia kembali ke London pada awal 1937, David menyadari bahwa dia tidak akan sukses di atas panggung, dan meninggalkan pemikiran tentang karir teater. Kemudian pada tahun itu ia mengambil posisi sebagai asisten junior di mode house of Worth, di mana wanita muda elegan dari latar belakang kelas atas dicari sebagai rekrutan.^[34] Dia menemukan kepatuhan pada pekerjaan ritel itu menjengkelkan, dan mengundurkan diri pada awal tahun 1938.^[35] Selama beberapa bulan berikutnya dia menghabiskan waktu berlibur di selatan Prancis dan di Corsica, di mana dia sangat terpesona dengan sifat ramah orang-orang yang tinggal bersamanya dan keunggulan sederhana dari makanan mereka.^[36] Setelah kembali ke London, dan kecewa dengan kehidupan di sana, dia bergabung dengan Cowan untuk membeli perahu kecil—yawl dengan mesin—dengan tujuan untuk berlayar ke Yunani.^[37] Mereka menyeberangi Selat pada bulan Juli 1939 dan menavigasi perahu melalui sistem kanal Prancis ke pantai Mediterania.^[38]

Pecahnya Perang Dunia Kedua pada bulan September 1939 menghentikan kemajuan mereka. Setelah berhenti sebentar di Marseille mereka berlayar ke Antibes, di mana mereka tinggal selama lebih dari enam bulan, tidak dapat memperoleh izin untuk pergi.^[39] Disana David bertemu dan menjadi sangat dipengaruhi oleh penulis tua Norman Douglas, tentang siapa dia kemudian menulis secara ekstensif. Dia menginspirasi kecintaannya pada Mediterania, mendorong minatnya pada makanan enak, dan mengajarinya untuk "mencari yang terbaik, bersikeras, dan menolak semua yang palsu dan kelas dua".^[40] Cooper menggambarkannya sebagai mentor David yang paling penting.^[38]

David dan Cowan akhirnya meninggalkan Antibes pada Mei 1940, berlayar ke Corsica dan kemudian menuju Sisilia. Mereka telah mencapai Selat Messina ketika Italia memasuki perang pada 10 Juni.^[38] Mereka dicurigai sebagai mata-mata dan diasingkan. Setelah 19 hari ditahan di berbagai bagian Italia, mereka diizinkan melintasi perbatasan ke Yugoslavia, yang pada saat itu tetap netral dan tidak berperang.^[41] Mereka telah kehilangan hampir semua yang mereka miliki—perahu, uang, manuskrip, buku catatan, dan koleksi resep kesayangan David.^[42] Dengan bantuan Konsul Inggris di Zagreb, mereka menyeberang ke Yunani, dan tiba di Athena pada Juli 1940.^[43] Pada saat ini, David tidak lagi mencintai pasangannya tetapi tetap bersamanya karena kebutuhan. Cowan mendapatkan pekerjaan mengajar bahasa Inggris di pulau Syros, di mana David belajar memasak dengan bahan-bahan segar yang tersedia secara lokal. Ketika Jerman menginvasi Yunani pada April 1941, pasangan itu berhasil pergi dengan konvoi sipil ke Mesir.^[44]

Mampu berbicara bahasa Prancis dan Jerman yang baik, David mendapatkan pekerjaan di kantor cipher angkatan laut di Alexandria.^[45] Dia dengan cepat diselamatkan dari akomodasi pengungsi sementara, setelah bertemu dengan seorang teman lama Inggris yang memiliki flat yang "sangat megah" di kota dan mengundangnya untuk menjaga rumah untuknya.^[46] Dia dan Cowan secara damai berpisah, dan dia pindah ke flat besar.^[47] Dia bertunangan dengan seorang juru masak, Kyriacou, seorang pengungsi Yunani, yang eksentrisitasnya ( sketsa dalam bab Apakah Ada Pala di Rumah?) tidak mencegahnya menghasilkan makanan yang luar biasa: "Rasanya dari rebusan gurita itu, saus hitam anggur yang kaya dan aroma herbal pegunungan adalah sesuatu yang tidak mudah dilupakan."^[48] Pada tahun 1942 dia terkena infeksi yang mempengaruhi kakinya. Dia menghabiskan beberapa minggu di rumah sakit dan merasa berkewajiban untuk melepaskan pekerjaannya di kantor sandi.^[49] Dia kemudian pindah ke Kairo, di mana dia diminta untuk mendirikan dan menjalankan perpustakaan referensi untuk Kementerian Informasi Inggris. Perpustakaan terbuka untuk semua orang dan banyak diminati oleh jurnalis dan penulis lainnya. Lingkaran pertemanannya pada periode ini termasuk Alan Moorehead, Freya Stark, Bernard Spencer, Patrick Kinross, Olivia Manning dan Lawrence Durrell.^[50] Di flat kecilnya di kota, dia mempekerjakan Suleiman, seorang "suffragi" (pembantu rumah tangga) dari Sudan. Dia ingat:

Suleiman melakukan mukjizat kecil dengan dua kompor Primus dan oven yang tidak lebih dari sebuah kotak timah yang bertengger di atasnya. Souffle-nya tidak pernah kurang dari sukses. ... Selama tiga atau empat tahun saya hidup terutama dengan hidangan sayuran mengkilap berwarna-warni yang agak kasar tapi beraroma tinggi, sup miju-miju atau tomat segar, pilaff berbumbu yang lezat, kebab domba yang dipanggang di atas arang, salad dengan saus yoghurt rasa mint dingin, hidangan Mesir fellahin kacang hitam dengan minyak zaitun dan lemon dan telur rebus—hal-hal ini tidak hanya menarik tetapi juga murah.^[51]

Cooper berkomentar tentang periode kehidupan David ini, "Foto-fotonya saat itu menunjukkan seorang pustakawan klasik, mengenakan kardigan gelap di atas kemeja putih dengan kerah kecil yang rapi dikancing sampai ke leher: tetapi pada malam hari, mengenakan kaftan spangled yang eksotis. , dia adalah makhluk yang berbeda: minum di bar Hedjaki, makan di P'tit Coin de France, menari di atap Continental dan kemudian pergi ke klub malam Madame Badia atau Auberge des Pyramides yang glamor."^[52] Selama bertahun-tahun di Kairo, David memiliki sejumlah urusan. Dia menikmatinya apa adanya, tetapi hanya sekali jatuh cinta. Itu dengan seorang perwira muda, Peter Laing, tetapi hubungan itu berakhir ketika dia terluka parah dan kembali ke negara asalnya Kanada.^[53] Beberapa pemuda lainnya jatuh jatuh cinta padanya; salah satunya adalah Letnan Kolonel Anthony David (1911–1967). Pada usia tiga puluh sekarang, dia mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari tetap tidak menikah sampai saat suami yang ideal mungkin muncul, dan dengan sangat waswas dia akhirnya menerima lamaran Tony David untuk menikah.^[54]

Pasangan itu menikah di Kairo pada 30 Agustus 1944.^[38] Dalam setahun, Tony David dikirim ke India. Istrinya mengikutinya ke sana pada Januari 1946, tetapi dia menemukan kehidupan sebagai istri seorang perwira British Raj membosankan, kehidupan sosial membosankan, dan makanan umumnya "membuat frustrasi".^[55] Di kemudian hari, dia lebih menghargai masakannya, dan menulis tentang beberapa masakan dan resep India di artikel dan bukunya.^[56] Pada bulan Juni 1946, dia menderita sinusitis yang parah dan diberitahu oleh dokternya bahwa kondisinya akan bertahan jika dia tetap berada di musim panas Delhi. Sebaliknya, dia disarankan untuk kembali ke Inggris. Dia melakukannya; Cooper mengamati, "Dia telah pergi dari Inggris selama enam tahun, dan pada saat itu dia, dan Inggris, telah berubah tanpa bisa dikenali."^[57]

Kembali setelah bertahun-tahun dalam kehangatan Mediterania dan akses ke bahan-bahan segar berlimpah, David menemukan negara asalnya di periode pasca-perang abu-abu dan menakutkan, dengan penjatahan makanan masih berlaku.^[58] Dia menemukan makanan yang tidak enak: "Ada sup tepung dan air yang hanya dibumbui dengan lada; roti dan rawan risoles; bawang bombai dan wortel yang dikeringkan; daging kornet kodok dalam lubang. Saya tidak perlu melanjutkan."^[59] Di London, dia bertemu George Lassalle, mantan kekasihnya dari Kairo, dan perselingkuhan mereka dihidupkan kembali. Pasangan itu pergi ke Ross-on-Wye pada bulan November 1946 untuk istirahat seminggu, tetapi terdampar di kota karena cuaca musim yang buruk. Frustrasi dengan makanan buruk yang disediakan oleh hotel, dia didorong oleh Lassalle untuk menuangkan pikirannya di atas kertas.^[60]

Hampir tidak tahu apa yang saya lakukan ... Saya duduk dan mulai mengatasi keinginan yang menyiksa untuk matahari dan pemberontakan yang hebat terhadap makanan yang tidak berperasaan dan tidak berperasaan itu dengan menuliskan deskripsi masakan Mediterania dan Timur Tengah. Bahkan untuk menulis kata-kata seperti aprikot, zaitun dan mentega, nasi dan lemon, minyak dan almond, menghasilkan ketenangan. Kemudian saya menyadari bahwa di Inggris tahun 1947, itu adalah kata-kata kotor yang saya tulis.^[59]

Ketika suaminya kembali dari India pada tahun 1947, David segera berpisah dari Lassalle dan kembali berperan sebagai istri. Dengan bantuan Stella Gwynne, David dan suaminya membeli sebuah rumah di Chelsea, yang tetap menjadi rumahnya selama sisa hidupnya.^[61] Tony David terbukti tidak efektif dalam kehidupan sipil, tidak dapat menemukan pekerjaan yang cocok; dia terlilit hutang, sebagian dari usaha bisnis yang gagal.^[62] Apa yang tersisa dari percikan dalam hubungan itu segera mati, dan mereka hidup terpisah pada tahun 1948.^[63]

Veronica Nicholson, seorang teman yang memiliki koneksi dalam perdagangan penerbitan, membujuk David untuk terus menulis, dengan tujuan agar dia menulis sebuah buku.^[64] Dia menunjukkan beberapa karya David kepada Anne Scott-James, editor edisi Inggris Harper's Bazaar, yang mengira tulisan itu menunjukkan orang yang banyak bepergian dengan pikiran mandiri. Dia menawari David kontrak, dan karya David mulai muncul di publikasi dari Maret 1949.^[65]

David mengatakan kepada Scott-James bahwa dia berencana untuk menerbitkan artikel sebagai buku, dan diizinkan untuk mempertahankan hak cipta oleh majalah tersebut. Bahkan sebelum semua artikel diterbitkan, dia telah menyusunnya menjadi sebuah volume naskah yang disebut A Book of Mediterranean Food; banyak resep mengabaikan pembatasan penjatahan demi keaslian, dan dalam beberapa kasus bahan-bahannya tidak tersedia di toko-toko Inggris. David menyerahkan naskahnya ke sejumlah penerbit, semuanya menolaknya. Salah satunya menjelaskan bahwa kumpulan resep yang tidak terhubung membutuhkan teks tautan. David menerima saran ini, tetapi menyadari pengalamannya sebagai penulis, dia membuat prosanya sendiri pendek dan banyak mengutip dari penulis mapan yang pandangannya tentang Mediterania mungkin lebih berbobot.^[66] Dia menyerahkan naskah yang direvisi ke John Lehmann, penerbit yang lebih banyak dikaitkan dengan puisi daripada masakan; dia menerimanya dan menyetujui pembayaran di muka sebesar £100. A Book of Mediterranean Food diterbitkan pada Juni 1950.^[67]

A Book of Mediterranean Food diilustrasikan oleh John Minton; penulis termasuk Cyril Ray dan John Arlott berkomentar bahwa gambar menambah daya tarik buku.^[68] Martin Salisbury, profesor ilustrasi di Cambridge School of Art, menulis bahwa "desain brilian dan neo-romantis Minton melengkapi tulisan dengan sempurna".^[69] David sangat mementingkan ilustrasi buku dan menggambarkan desain jaket Minton sebagai "menakjubkan". Dia terutama terpesona dengan "teluk Mediteranianya yang indah, meja-mejanya dibentangkan dengan kain putih dan buah-buahan cerah" dan cara "kendi, kendi, dan botol anggur dapat dilihat jauh di ujung jalan"; dia menganggap desain sampul membantu keberhasilan buku, tetapi kurang yakin dengan gambar hitam putihnya.^[70]

Buku tersebut diterima dengan baik oleh para pengulas.^[70] Elizabeth Nicholas, menulis untuk The Sunday Times, menganggap David sebagai "gastronom dengan integritas langka" yang "menolak ... kompromi tercela apa pun dengan kemanfaatan".^[71] Meskipun John Chandos, menulis dalam The Observer, menunjukkan bahwa "Janganlah seorang pun makan di London—dengan mengabaikan apa pun—bayangkan bahwa ia sedang makan makanan Mediterania tanpa adanya Mediterania bumi dan udara", dia menyelesaikan ulasannya dengan mengatakan bahwa buku itu "layak menjadi teman akrab bagi semua orang yang mencari kesenangan tanpa hambatan di dapur".^[72]

Keberhasilan buku itu menyebabkan tawaran pekerjaan dari The Sunday Times—di mana dia dibayar di muka 60 guineas—Go, sebuah majalah perjalanan yang dimiliki oleh surat kabar tersebut, dan Anggur dan Makanan, jurnal dari Wine and Food Society.^[73] Pada bulan Agustus 1950 David dan suaminya pergi berlibur terakhir mereka bersama dengan uang dari kontrak baru, meskipun mereka mengalami masalah dengan mobil yang mereka gunakan untuk tur dan liburan tidak berhasil.^[74] Sekembalinya ia mengundang Felicité, adik bungsunya, untuk pindah ke flat teratas di rumahnya. David adalah seorang juru ketik yang enggan dan tidak terampil—dia lebih menyukai nuansa menulis dengan pena—dan sebagai imbalan untuk sewa yang rendah, Felicité dengan ahli mengetik artikel dan bukunya, dan kemudian bertindak sebagai peneliti utamanya.^[75]

A Book of Mediterranean Food cukup berhasil bagi Lehmann untuk menugaskan David untuk menulis sekuel, untuk menunjukkan hidangan pedesaan Prancis. Ini adalah French Country Cooking, yang selesai ditulis David pada Oktober 1950. Minton dipekerjakan untuk mengilustrasikan karya tersebut, dan David memberinya instruksi terperinci tentang jenisnya gambar; dia lebih senang dengan mereka daripada pekerjaan pertamanya.^[76] Meskipun hubungan mereka sulit, David mendedikasikan buku itu untuk ibunya.^[77] Sebelum buku itu diterbitkan, David meninggalkan Inggris untuk tinggal sebentar di Prancis. Dia dimotivasi oleh keinginan untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih luas tentang kehidupan di pedesaan Prancis, dan untuk membuat jarak antara dia dan suaminya. Dia meninggalkan London pada Maret 1951 ke Ménerbes, Provence.^[78] Dia menghabiskan tiga bulan di Provence; meskipun cuaca awalnya dingin dan basah, segera berubah menjadi lebih hangat dan dia sangat menikmati dirinya sendiri sehingga dia mempertimbangkan untuk membeli rumah di sana. Pada bulan Juni 1951 dia meninggalkan Ménerbes dan pergi ke pulau Capri untuk mengunjungi Norman Douglas. Ketika dia pergi pada akhir Agustus, dia melakukan tur singkat di sekitar Riviera Italia meneliti sebuah artikel untuk Go, sebelum kembali ke London.^[79]

Pada bulan September, tak lama setelah dia kembali, "French Country Cooking" diterbitkan. Itu diulas dengan hangat oleh para kritikus,^[80] meskipun Lucie Marion, menulis dalam The Manchester Guardian, menganggap bahwa "Saya tidak dapat berpikir bahwa Nyonya David telah mencoba benar-benar membuat banyak hidangan yang dia berikan resep".^[81] David menulis kepada surat kabar tersebut untuk meluruskan, mengatakan bahwa itu akan menjadi "tidak bertanggung jawab dan nakal" jika dia tidak menguji semuanya.^[82]

Lehmann dan David setuju bahwa bukunya berikutnya harus tentang makanan Italia; pada saat itu, sedikit yang diketahui di Inggris tentang masakan Italia dan minat di negara itu sedang meningkat. Dia menerima uang muka sebesar £300 untuk buku tersebut.^[83] Dia berencana mengunjungi Italia untuk penelitian, dan ingin melihat Douglas di Capri lagi, tetapi menerima berita kematiannya pada bulan Februari 1952, yang membuatnya sangat sedih.^[84]

David meninggalkan London pada bulan Maret, tiba di Roma tepat sebelum perayaan Paskah. Dia berkeliling negara, menonton koki di rumah dan di restoran dan membuat catatan ekstensif tentang perbedaan regional dalam masakan.^[85] Saat di Roma dia bertemu dengan pelukis Renato Guttuso ; sangat terkesan dengan karyanya, terutama still life miliknya, dia bertanya apakah dia akan mengilustrasikan bukunya. Yang mengejutkannya, dia setuju dan, sambil mempertimbangkan biaya £60 yang sangat rendah, dia menepati janjinya dan menghasilkan serangkaian ilustrasi.^[86]

Sesampainya kembali di London pada bulan Oktober 1952, David memulai hubungan dengan api lama dari India, Peter Higgins, seorang pialang saham yang bercerai; itu adalah awal dari periode paling bahagia dalam hidupnya. Dia menghabiskan bulan-bulan berikutnya untuk menulis buku, membuat ulang resep untuk menentukan ukuran yang benar.^[87] Dia merasa kurang terhubung secara emosional dengan Italia dibandingkan dengan Yunani dan Prancis selatan dan menemukan tulisannya "biasanya merepotkan", meskipun "saat resep demi resep keluar ... Saya menyadari betapa banyak yang saya pelajari, dan betapa hebatnya hidangan ini memperbesar cakupan dan kenikmatan saya sendiri".^[88] Italian Food diterbitkan pada November 1954.^[89] Pada saat itu, banyak bahan yang digunakan dalam resep masih sulit didapat di Inggris. Melihat ke belakang pada tahun 1963, David menulis:

Di Soho tapi hampir tidak ada tempat lain, seperti "pasta" Italia, dan keju Parmesan, minyak zaitun, "salame", dan kadang-kadang ham Parma bisa didapat. .. Dengan sayuran selatan seperti terong, paprika merah dan hijau, adas, sumsum kecil yang disebut "courgettes" Prancis dan di Italia "zucchini", situasi yang hampir sama terjadi.^[88]

Makanan Italia diterima dengan hangat oleh pengulas dan publik, dan cetakan pertama terjual habis dalam waktu tiga minggu.^[90] The Times Literary Supplement resensi menulis, "Lebih dari kumpulan resep, buku ini pada dasarnya adalah disertasi yang dapat dibaca dan cerdas tentang makanan Italia dan hidangan regional, dan persiapannya di dapur Inggris."^[91] Freya Stark, yang mengulas untuk The Observer, berkomentar, "Nyonya David ... dapat dihitung di antara dermawan kemanusiaan."^[92] Dalam The Sunday Times, Evelyn Waugh menyebut Makanan Italia sebagai salah satu dari dua buku yang memberinya kesenangan terbesar pada tahun 1954.^[93]

Pada saat dia menyelesaikan Italian Food, perusahaan penerbitan Lehmann telah ditutup oleh perusahaan induknya, dan David mendapati dirinya terikat kontrak dengan Macdonald, jejak lain dalam grup yang sama. Dia sangat tidak menyukai perusahaan itu dan menulis potret yang paling tidak menarik tentang perusahaan itu dalam sebuah artikel tahun 1985.^[94] Tidak menyetujui pendekatan terhadap buku-bukunya yang diambil perusahaan, agennya, Paul Scott, membujuk Macdonald untuk melepaskan opsi mereka pada buku berikutnya . David malah menandatangani dengan penerbit Museum Press untuk buku berikutnya, Summer Cooking, yang diterbitkan pada 1955. Tidak dibatasi oleh agenda geografis dari tiga buku pertamanya, David menulis tentang hidangan dari Inggris, India, Mauritius, Rusia, Spanyol dan Turki, serta Prancis, Italia, dan Yunani.^[95] Buku ini mencerminkan keyakinannya yang kuat akan makan makanan di musim; dia menyukai "kesenangan menemukan kembali sayuran setiap musim" dan berpikir "agak membosankan untuk makan makanan yang sama sepanjang tahun".^[96] Dia mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk menempatkan:

menekankan pada dua aspek masakan yang semakin diabaikan: kesesuaian makanan tertentu untuk waktu-waktu tertentu dalam setahun, dan kenikmatan makan sayuran, buah-buahan, unggas, daging atau ikan yang sedang musim, oleh karena itu yang terbaik , paling banyak, dan termurah.^[97]

Segera setelah penerbitan Summer Cooking, David dirayu dari kolom regulernya di Harper's oleh majalah Vogue, yang menawarinya lebih banyak uang dan lebih menonjol—halaman tengah penuh dengan kolom yang terus mengikuti, dan foto satu halaman penuh. Kontrak baru berarti dia juga menulis untuk majalah saudara perempuan Vogue'Rumah & Taman.^[98] Audrey Withers, editor Vogue, ingin David menulis lebih banyak kolom pribadi daripada yang dia lakukan untuk Harper, dan membayarnya £20 sebulan untuk bahan makanan dan dari waktu ke waktu £100 untuk perjalanan penelitian ke Prancis.^[99]

David mengunjungi beberapa daerah di Prancis, menyelesaikan penelitiannya untuk buku berikutnya, French Provincial Cooking, yang merupakan "puncak dan sintesis dari satu dekade kerja dan pikiran".^[100] Diterbitkan pada tahun 1960, menurut Cooper dalam Oxford Dictionary of National Biography, buku itu yang paling diingatnya.^[38] Agen David menegosiasikan kontrak dengan penerbit baru, Michael Joseph, dan ilustrator baru, Juliet Renny.^[101]

Ulasan buku baru ini sama gratisnya dengan ulasan buku sebelumnya.^[102] The Times Literary Supplement menulis, "Masakan Provinsi Prancis perlu dibaca daripada dirujuk dengan cepat. Ini berbicara panjang lebar tentang jenis dan asal hidangan yang populer di berbagai bahasa Prancis. daerah, serta istilah kuliner, jamu, dan peralatan dapur yang digunakan di Prancis. Tetapi mereka yang dapat memberikan waktu ekstra untuk buku ini akan dibayar dengan baik oleh hidangan seperti La Bourride de Charles Bérot dan Cassoulet Colombié ."^[103] The Observer mengatakan bahwa sulit untuk memikirkan rumah mana pun yang dapat melakukannya tanpa buku dan menyebut David "orang yang sangat istimewa jenius".^[104]

Masakan Provinsi Prancis didedikasikan untuk Peter Higgins, masih kekasihnya. Suami David yang terasing telah tinggal di Spanyol sejak 1953 dan, yang membuat istrinya malu, namanya disebutkan dalam kasus perceraian yang dilaporkan di kolom gosip The Daily Express. Dalam sebuah wawancara yang diterbitkan di surat kabar, Tony menyebut David sebagai "mantan istri saya"; dia mengajukan gugatan cerai, dan prosesnya diselesaikan pada tahun 1960.^[38][105]

Pada tahun 1960 David berhenti menulis untuk The Sunday Times, karena dia tidak senang dengan campur tangan editorial dengan salinannya; segera setelah itu dia juga meninggalkan Vogue karena perubahan arah majalah tidak sesuai dengan gaya kolomnya.^[106] Dia bergabung dengan publikasi mingguan The Spectator, Pengiriman Minggu dan The Sunday Telegraph.^[107] Buku-bukunya sekarang menjangkau masyarakat luas, telah dicetak ulang dalam bentuk paperback oleh penerbit pasar massal Penguin Books, di mana mereka menjual lebih dari satu juta eksemplar antara tahun 1955 dan 1985.^[108] Karyanya juga berdampak pada budaya makanan Inggris: sejarawan Peter Clarke menganggap bahwa "Pengaruh mani dari "Masakan Provinsi Prancis" Elizabeth David (1960), dengan penjualannya yang sangat besar sebagai paperback Penguin, layak mendapatkan pengakuan sejarah."^[109][110] Cooper menganggap bahwa "karier profesional David sedang mencapai puncaknya. Dia dipuji tidak hanya sebagai penulis terkemuka Inggris tentang makanan dan masakan, tetapi juga sebagai wanita yang mengubah pola makan kebiasaan kelas menengah Inggris."^[38]

Kehidupan pribadi David kurang menyenangkan. Pada April 1963 perselingkuhannya dengan Higgins berakhir ketika dia menikah lagi. Selama beberapa waktu dia minum terlalu banyak brendi dan terlalu sering menggunakan obat tidur.^[111] Mungkin karena faktor-faktor ini dan terlalu banyak bekerja, pada tahun 1963, ketika dia berusia 49 tahun, David menderita a perdarahan serebral.^[38] Dia menyimpan berita tentang peristiwa itu di dalam lingkaran teman dekatnya—tidak ada editor publikasi tempat dia bekerja yang mengetahui keruntuhan itu—karena dia tidak ingin reputasinya sebagai pekerja keras menjadi rusak. Dia pulih, tetapi kepercayaan dirinya sangat terguncang dan indera perasanya terpengaruh untuk sementara; selama beberapa waktu dia tidak bisa merasakan garam, atau efek garam pada apa yang dia masak, tetapi indra penciumannya terhadap bawang goreng sangat meningkat sehingga tidak menyenangkan baginya.^[112]

Pada November 1965, bersama empat mitra bisnis, David membuka Elizabeth David Ltd, sebuah toko yang menjual peralatan dapur, di 46 Bourne Street, Pimlico. Para mitra didorong oleh penutupan toko peralatan dapur profesional di Soho setelah pemiliknya pensiun, dan kesuksesan toko Terence Conran Habitat baru-baru ini, yang dijual di antara banyak lagi peralatan dapur impor yang jelas ada pasarnya.^[113][114] Di antara pelanggannya adalah Albert dan Michel Roux, yang berbelanja di sana untuk peralatan yang seharusnya mereka beli di Prancis.^[115]

David, yang memilih stok, tidak kenal kompromi dalam memilih barang dagangannya; meskipun peralatan dapurnya banyak, toko tidak menyediakan rautan pisau atau garlic press yang dipasang di dinding. David menulis sebuah artikel berjudul "Garlic Presses Sama sekali Tidak Berguna", menolak untuk menjualnya, dan menyarankan pelanggan yang meminta mereka untuk pergi ke tempat lain.^[38][116] Tidak tersedia di tempat lain, sebaliknya, adalah buku kecil karya David yang dicetak khusus untuk toko tersebut. Beberapa di antaranya kemudian dimasukkan ke dalam koleksi esai dan artikelnya, An Omelet dan Segelas Anggur dan Apakah Ada Pala di Rumah?^[117] Toko itu dijelaskan di The Observer sebagai:

... sangat sederhana. Piramida cangkir kopi Prancis dan panci besi berperut buncit Inggris berdiri di jendela. ... Rak besi menampung cetakan timah dan pemotong dari setiap deskripsi, pot gerabah berlapis dan tanpa glasir, mangkuk dan piring dengan warna tradisional, panci dan wajan polos dalam aluminium tebal, besi tuang, enamel vitreous dan porselen tahan api, periuk tanpa hiasan dalam bentuk klasik dan deretan pisau, sendok, dan garpu juru masak yang rapi.^[114]

David mengurangi komitmen menulisnya untuk berkonsentrasi menjalankan toko, tetapi menyumbangkan beberapa artikel ke majalah, dan mulai lebih fokus pada masakan Inggris. Dia masih memasukkan banyak resep tetapi semakin banyak menulis tentang tempat—pasar, auberges, peternakan—dan orang-orang, termasuk profil koki dan gourmets terkenal seperti Marcel Boulestin dan douard de Pomiane.^[118] Dalam artikel-artikelnya selanjutnya, dia mengungkapkan pandangan yang dipegang teguh tentang berbagai subjek; dia membenci kata "renyah", menuntut untuk mengetahui apa yang disampaikan bahwa "renyah" tidak;^{[n 2]} dia mengaku tidak dapat mengisi ulang gelas anggur siapa pun sampai gelas itu kosong ;^{[n 3]} dia bersikeras pada bentuk tradisional "kelinci Welsh" daripada penemuan modern "rarebit Welsh"; dia mencemooh standar Panduan Michelin; dia menyesalkan "hiasan yang cerewet ... mengalihkan[ing] dari rasa utama"; dia menentang ersatz: "siapa pun yang cukup bejat untuk menciptakan hidangan yang terdiri dari irisan roti yang dipanaskan dengan uap yang diolesi dengan pasta tomat dan sepotong Cheddar sintetis dapat menyebutnya pizza."^[122]

Elizabeth David Ltd tidak pernah lebih dari sekadar menguntungkan, tetapi David tidak akan menurunkan standarnya untuk mencari keuntungan komersial. Seorang manajer baru dibawa untuk menjalankan toko dan David berjuang melawan banyak perubahannya, tetapi dia selalu menjadi minoritas melawan rekan-rekan direkturnya.^[123] Tekanan ketidaksepakatan atas kebijakan perusahaan—dan kematian saudara perempuannya Diana pada bulan Maret 1971 dan ibunya pada bulan Juni 1973—menyebabkan masalah kesehatan dan dia menderita kelelahan kronis dan bengkak, kaki yang bengkak.^[124] Secara bertahap mitra bisnisnya menemukan pendekatan komersialnya tidak berkelanjutan, dan pada tahun 1973 ia meninggalkan perusahaan. Yang membuatnya kesal, toko itu terus berdagang dengan namanya, meskipun dia secara berkala mencoba membujuk mantan rekannya untuk mengubahnya.^[38]

Buku kedua David tentang makanan Inggris adalah English Bread and Yeast Cookery, yang dia teliti dan tulis selama lima tahun.^[125] Karya ini mencakup sejarah pembuatan roti di Inggris dan pemeriksaan setiap bahan yang digunakan.^[126] Dia marah dengan standar roti di Inggris dan menulis:

Yang benar-benar mencemaskan adalah kekacauan yang disebabkan oleh masalah penggilingan dan pemanggangan kami dengan biji-bijian yang dibeli dengan harga mahal yang masuk ke gandum mereka. Sederhananya, hal itu terbuang sia-sia untuk sebuah negara yang tidak begitu peduli dengan kualitas rotinya sehingga membiarkan dirinya terpikat untuk membeli setara dengan delapan seperempat juta roti putih besar buatan pabrik setiap hari sepanjang tahun.^{[127][n 4]}

Pada tahun 1977 David terluka parah dalam sebuah kecelakaan mobil—menahan patah siku kiri dan pergelangan tangan kanan, lutut rusak dan rahang patah—yang membutuhkan waktu lama untuk pulih.^[129] Saat dia berada di rumah sakit, "English Bread and Yeast Cookery" diterbitkan. Beasiswanya mendapat pujian yang tinggi, dan Jane Grigson, yang menulis dalam The Times Literary Supplement, menyarankan agar sebuah buku harus diberikan kepada setiap pasangan yang menikah,^[130] sementara Hilary Spurling, mengulas untuk The Observer, berpikir bahwa itu bukan hanya "dakwaan pedas terhadap industri roti Inggris", tetapi juga dilakukan dengan "ketertiban, otoritas, ruang lingkup fenomenal dan perhatian yang cermat terhadap detail".^[131]

Beberapa penelitian yang dilakukan David untuk "English Bread and Yeast Cookery" dilakukan dengan Jill Norman, teman dan penerbitnya.^[132] Pasangan ini memutuskan bahwa mereka harus memproduksi dua buku lebih lanjut: Ice and Ices dan koleksi jurnalisme awal David. Seperti bukunya tentang roti, ruang lingkup untuk "Ice and Ices" tumbuh semakin David meneliti subjek tersebut. Kompilasi esai dan artikel pers yang ada membutuhkan waktu lebih sedikit, dan pada tahun 1984 An Omelette and a Glass of Wine diterbitkan, diedit oleh Norman yang menjadi pelaksana sastra David dan mengedit lebih lanjut karya David setelah kematian penulisnya.^[133]

Kematian adik perempuannya Felicité pada tahun 1986, yang telah tinggal di lantai atas rumahnya selama tiga puluh tahun, merupakan pukulan telak bagi David. Dia mulai menderita depresi dan pergi ke dokter setelah menderita nyeri dada; dia didiagnosis tuberkulosis dan dia dirawat di rumah sakit. Setelah waktu yang tidak nyaman selama tiga bulan tinggal di rumah sakit, di mana obat yang diresepkan memiliki efek samping yang mempengaruhi kejernihan berpikirnya, temannya, importir anggur dan penulis Gerald Asher, mengatur agar dia tinggal bersamanya di California untuk memulihkan diri.^[134]

David melakukan beberapa kunjungan ke California, yang sangat dia nikmati, tetapi kesehatannya mulai menurun. Karena kakinya bermasalah selama beberapa waktu, dia mengalami serangkaian jatuh yang mengakibatkan beberapa kali dirawat di rumah sakit.^[38] Dia menjadi semakin tertutup tetapi, meskipun menghabiskan waktu di tempat tidur di rumah, dia terus bekerja Ice and Ices.^[135] Dia menyadari bahwa dia tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaan itu, dan meminta Norman untuk menyelesaikannya untuknya. Itu diterbitkan pada tahun 1994, dengan judul Harvest of the Cold Months.^[136]

Pada Mei 1992, David menderita stroke yang diikuti dua hari kemudian oleh stroke lainnya, yang berakibat fatal; dia meninggal di rumahnya di Chelsea pada tanggal 22 Mei 1992, dalam usia 78 tahun. Dia dimakamkan pada tanggal 28 Mei di keluarga gereja St Peter ad Vincula, Folkington. Pada bulan September itu, upacara peringatan diadakan di St Martin-in-the-Fields, London, diikuti dengan piknik peringatan di Institute of Contemporary Arts.^{[38][n 5]} Pada bulan Februari 1994 barang-barang milik David dilelang. Banyak dari mereka yang hadir—dan yang menawar—adalah penggemar karya David, bukan dealer profesional. Prue Leith membayar £1,100 untuk meja dapur tua milik David karena itu adalah "tempat dia memasak telur dadar dan menulis sebagian besar bukunya". Total penerimaan lelang tiga kali lipat dari nilai yang diharapkan.^[139][140]

Dari tahun 1950 dan seterusnya, David terkenal karena artikel majalahnya dan, pada 1960-an dan 70-an, untuk toko dapurnya, tetapi reputasinya bertumpu dan masih bertumpu terutama pada buku-bukunya.^[110] Lima yang pertama, diterbitkan antara tahun 1950 dan 1960, mencakup masakan^{[n 12]} benua Eropa dan sekitarnya. Pada 1970-an David menulis dua buku tentang masakan Inggris. Buku terakhirnya yang diterbitkan dalam hidupnya adalah kumpulan esai dan artikel yang dicetak sebelumnya. Dari catatan ekstensif dan arsip yang ditinggalkan oleh penulis, pelaksana sastranya, Jill Norman, mengedit dan menyelesaikan empat buku lagi yang telah direncanakan David. Enam buku lain yang diterbitkan sejak kematian penulisnya merupakan kompilasi yang diambil dari karya-karyanya yang sudah ada.^[170]

Atas saran penerbitnya, David menyusun buku-buku awalnya untuk menyelingi resep dengan kutipan yang relevan dari penulisan perjalanan dan lukisan pemandangan oleh penulis sebelumnya, dan, seiring kepercayaan dan reputasinya tumbuh, oleh dirinya sendiri. A Book of Mediterranean Food (1950) mengacu pada sembilan penulis, dari Henry James hingga Théophile Gautier, di antara sebelas bagian resep.^{[n 13]} Para pengulas berkomentar bahwa buku-buku David memiliki manfaat sastra serta instruksi praktis.^[172]

Beberapa kritikus, yang terbiasa dengan penulis masakan yang lebih preskriptif, menganggap pendekatannya mengasumsikan terlalu banyak pengetahuan di pihak pembaca.^[173] Dalam pandangannya, "Penulis masakan yang ideal adalah orang yang membuat pembacanya ingin memasak serta memberi tahu mereka bagaimana hal itu dilakukan; dia harus meninggalkan sesuatu, mungkin tidak terlalu banyak, tetapi sedikit, tidak terucapkan: orang harus membuat penemuan mereka sendiri, menggunakan kecerdasan mereka sendiri, jika tidak mereka akan kehilangan bagian dari kesenangan."^[174]{ {refn|Bagi mereka yang mencari instruksi yang lebih tepat, David merekomendasikan, di antara buku-buku lain, Menguasai Seni Memasak Prancis (1960) oleh Simone Beck, Louisette Bertholle dan Julia Child yang dia katakan dalam Masakan Provinsi Prancis: "Sebuah karya yang sangat luar biasa, terutama berurusan dengan masakan Prancis yang lebih halus. Tekniknya dijelaskan, dan dijelaskan lebih otentik dan lengkap daripada di buku masakan sebelumnya. dalam bahasa Inggris, berlaku untuk semua masakan Prancis dari kategori apa pun. ... Buku referensi penting untuk setiap juru masak yang serius, amatir atau profesional." Di antara orang-orang sezaman lainnya yang bukunya direkomendasikan David adalah Jane Grigson dan Alan Davidson.^[175]|group=n}} Dalam The New York Times Craig Claiborne menulis dengan kagum pada David, tetapi berkomentar bahwa karena dia menganggap pembacanya sudah mengetahui dasar-dasar memasak, dia akan "lebih dihargai oleh mereka yang sangat memperhatikan makanan daripada oleh mereka yang memiliki minat biasa".^{[n 14]} Penulis Julian Barnes berkomentar bahwa sebagai juru masak amatir dia menemukan instruksi singkat David menakutkan: tentang resep di Makanan Italia dia menulis, "Kalimat pertama ED berbunyi seperti ini: 'Lelehkan 1½ lbs (675 g) tomat yang dicincang dan dikuliti dalam minyak zaitun' ... ' 'Meleleh? Melelehkan tomat? ... Mungkinkah Elizabeth David seorang penulis yang terlalu baik untuk menjadi penulis makanan?".^[179] Seorang juru masak kemudian , Tom Parker Bowles, mengamati, "Anda tidak berpaling ke Elizabeth David untuk pengasuhan, instruksi langkah demi langkah, atau jumlah dan waktu yang tepat. Dia menganggap Anda tahu dasar-dasarnya, dan merupakan seorang penulis yang menawarkan inspirasi , dan prosa yang bagus dan berisi opini. Resepnya tidak lekang oleh waktu, dan semua bukunya merupakan karya referensi yang luar biasa (dan diteliti tanpa lelah) serta bacaan yang indah."^[180]

Delapan buku dan delapan buklet karya David yang diterbitkan semasa hidupnya mencakup makanan Prancis; Italia; sisa Mediterania dan sekitarnya, ke Asia; dan Inggris.

Dua buku David yang paling terkenal berfokus pada masakan Prancis: French Country Cooking (1951) dan Masakan Provinsi Prancis (1960); Prancis menonjol, meskipun tidak eksklusif, dalam dua lainnya: A Book of Mediterranean Food (1950) dan Summer Cooking (1955). Dia mengatur pola untuk buku-bukunya dengan mengelompokkan resep berdasarkan kategori, dengan bagian-bagian yang dihubungkan oleh bagian-bagian yang dipilihnya dari literatur. Dalam buku pertamanya, Mediterranean Food, David menyajikan bab tentang sup; telur dan hidangan makan siang; ikan; daging; hidangan substansial; unggas dan hewan buruan; Sayuran; makanan dingin dan salad; permen; selai, chutney, dan manisan; dan saus. Dia secara luas mengikuti pola ini dalam empat buku berikutnya.<nowiki>^[181]

Pandangan David tentang tempat masakan Prancis dalam hierarki masakan dunia tertuang dalam pengantarnya untuk "Masakan Negara Prancis": "Masakan daerah dan petani Prancis ... yang terbaik, adalah yang paling enak di dunia; masakan yang menggunakan bahan mentah untuk keuntungan terbesar tanpa melalui proses rumit dan rumit yang disebut Haute Cuisine."^[182] Dia sangat percaya pada pendekatan tradisional Prancis untuk membeli dan menyiapkan makanan:

Masakan yang baik itu jujur, tulus, dan sederhana, dan dengan ini saya tidak bermaksud menyiratkan bahwa Anda akan menemukan dalam buku ini, atau bahkan buku lainnya, rahasia menghasilkan makanan kelas satu dalam beberapa menit tanpa Masalah. Makanan enak selalu menjadi masalah dan persiapannya harus dianggap sebagai kerja cinta, dan buku ini ditujukan bagi mereka yang benar-benar dan secara positif menikmati kerja keras yang terlibat dalam menghibur teman-teman mereka dan menyediakan makanan kelas satu bagi keluarga mereka.^[182]

Meskipun tidak mengabaikan hidangan yang rumit—ia mencurahkan enam halaman untuk pilihan bahan dan masakan pot-au-feu atau lièvre la Royale (salmis dari kelinci)^[183]—David menganggap masakan sehari-hari yang sederhana dalam beberapa hal lebih menuntut, dan memberikan banyak resep untuk "jenis makanan yang sering dimakan di rumah tangga Prancis yang hemat, dan itu sangat bagus".^[184]

David menekankan pentingnya koki berbelanja bahan-bahan dengan hati-hati dan berpengetahuan. Dia menulis bab tentang pasar Prancis seperti di Cavaillon, Yvetot, Montpellier, Martigues dan Valence.^[185] Terlepas dari persepsi luas bahwa pandangannya tentang makanan pada dasarnya adalah Mediterania, French Province Cooking, sejauh ini merupakan buku terpanjangnya, menyurvei masakan Prancis dari [[Normandia] ] dan Île-de-France hingga Alsace, Burgundy, Loire, Bordeaux dan [[Negara Basque Prancis] |Negara Basque]], serta selatan.^[186] Melihat seluruh bidang buku masakan, Jane Grigson menganggap ini sebagai "yang terbaik dan paling merangsang dari mereka semua".^[187]

Tidak seperti dua pendahulunya, Mediterranean Food dan French Country Cooking, Italian Food milik David (1954) menarik sedikit dari apa pun yang dia miliki sudah ditulis. Dia menghabiskan waktu berbulan-bulan di Italia untuk menelitinya sebelum mulai mengerjakan manuskripnya.^{[n 15]} Dengan dua buku yang sukses telah diterbitkan, David merasa kurang membutuhkan kutipan dari penulis sebelumnya untuk memperkuat prosanya, dan menyelingi resep dengan esai dan pengantarnya sendiri ke berbagai bagian.^[189] Buku ini dimulai dengan sebuah bab tentang "Lemari toko Italia", memberikan juru masak Inggris, yang pada waktu itu umumnya tidak mengenal sebagian besar masakan Italia dan metode, wawasan tentang bumbu Italia, rempah-rempah, kaleng, botol atau makanan pokok kering termasuk ikan teri, tuna, funghi, prosciutto, dan buncis, dan bahan pokok Italia seperti bawang putih dan minyak zaitun, keduanya jarang terlihat di Inggris pada awal 1950-an.^[190] Sisa buku ini mengikuti pola dasar dari karya-karya sebelumnya, dengan bab tentang sup, ikan, daging, sayuran dan manisan, dengan tambahan mata pelajaran tambahan yang relevan dengan makanan Italia, pasta asciuta, ravioli dan gnocchi, nasi, dan anggur Italia.

Selain yang ada di Makanan Italia, ada banyak resep dan deskripsi Italia tentang tanah dan orang-orang dalam karya David lainnya. Resep pertama dalam buku pertamanya, Mediterranean Food—supe au Pistou—berasal dari Genoa.^[191] Dalam buku itu juga terdapat resep bocconcini,^{[n 16]} osso bucco,^[192] dan beberapa pasta Italia^[191] dan hidangan ayam.^[193] Di antara resep dalam "Masakan Musim Panas" adalah peperonata (pimentos atau sweet peppers dimasak dengan tomat dalam minyak zaitun dan mentega) yang dicetak ulang sebagai judul artikel dalam pilihan selanjutnya dari karya David.^[194] Dalam An Omelette and a Glass of Wine, David mencetak resep Italia termasuk sup dan omelet yang dibuat dengan hop (zuppa di lupolli and frittata con i loertis).^[195] Juga di dalam buku itu terdapat esai-esai substansial tentang orang-orang dan tempat-tempat Italia.^[196] Apakah Ada Pala di Rumah? mencakup artikel enam halaman tentang hidangan sayuran dari Mantua, dan artikel lain dengan panjang yang sama tentang variasi pizza di Italia dan sekitarnya.^[197]

Ketika buku pertama David, Mediterranean Food, diterbitkan pada 1950, publik Inggris masih menahan penjatahan makanan setelah Perang Dunia Kedua. Kebangkitannya akan kelimpahan dan keunggulan sehari-hari dari makanan Mediterania adalah wahyu, dan meskipun dia tidak menjangkau masyarakat luas sampai edisi buku-bukunya yang murah terbit pada pertengahan 1950-an, pengulas segera melihat pentingnya dia.^[198][200]

Dalam pengantar "Makanan Mediterania", David memaparkan premis dasarnya: "Masakan pantai Mediterania, yang diberkahi dengan semua sumber daya alam, warna dan cita rasa Selatan, merupakan perpaduan antara tradisi dan improvisasi yang brilian. Kejeniusan Latin muncul dari panci dapur. Ini adalah masakan yang jujur juga; tidak ada Masakan Grande palsu dari International Palace Hotel."^[201] Dia mengakui , bagaimanapun, bahwa budaya makanan Mediterania tidak eksklusif Latin, dan berbunga di "daratan Yunani dan wilayah yang banyak disengketakan Suriah, Lebanon, Konstantinopel dan Smirna".^[201] Dia menggambarkan elemen yang selalu ada dalam makanan di seluruh negara-negara ini sebagai:

... minyak, kunyit, bawang putih, anggur lokal yang pedas; parfum aromatik rosemary, marjoram liar dan kemangi yang mengering di dapur; kecemerlangan kios-kios pasar yang dipenuhi bumbu cengkeh, terong, tomat, zaitun, melon, buah ara, dan limau; tumpukan besar ikan mengkilap, perak, merah terang atau bergaris harimau, dan ikan jarum panjang yang tulangnya secara misterius berubah menjadi hijau.^[201]

Dalam bukunya yang lain, David memberikan resep dari seluruh Mediterania, termasuk gazpacho dan tortillas dari Spanyol;^[202] dolmádés, dan telur dengan skordalia dari Yunani,^[203] terong isi daging kambing, sup yoghurt, dan semur wortel dan nasi dari Turki;^[204] dan hidangan ayam Syria dengan almond dan krim.^[205] Dari lebih jauh dia memasukkan chutney udang Mauritius;^[206] es mentimun dan sup bit dari Rusia;^[207] a Persia maqlub terong, nasi, dan daging kambing;^[208] kebab Sikh dan garam masala dari India;^[209] dan pizza Armenia, diklaim lebih tua dari versi Italia.^[210]

Dalam survei 2012 untuk Asosiasi Bahasa dan Sastra Universitas Australasia, Carody Culver menulis, "Ini adalah bahasa David, terutama penggunaan deskripsi yang paling kuat menegakkan narasi dan kualitas sastra Makanan Mediterania. Citra, anekdot, dan kutipan sastra mengubah resepnya menjadi cerita pengalaman dan ingatan. ... Bahan dan hidangan tidak hanya diberikan sebagai bagian dari daftar instruksi, tetapi juga direpresentasikan sebagai bagian dari budaya tertentu."^[211]

Spices, Salt and Aromatics in the English Kitchen (1970) and English Bread and Yeast Cookery' ' (1977) termasuk beberapa masakan Inggris dari luar Inggris, seperti Arbroath smokies Skotlandia dan bannocks; dan bebek asin Welsh dan bara brith.^[212] David, seperti banyak generasi dan kelasnya, menggunakan istilah "Inggris" dan "Inggris" untuk merujuk ke seluruh Inggris.^[213]

Beberapa penulis percaya bahwa David mengabaikan masakan di negaranya sendiri demi masakan Mediterania. Dalam majalah lucu Punch, Humphrey Lyttelton menyatakan bahwa dia lebih memilih "saucissons" yang tidak dapat diakses dan sering tidak dapat dicerna daripada "sosis Cumberland yang lezat".^[214] Pada tahun 2009 penulis makanan Tim Hayward menuduhnya sebagai "omong kosong romantis bermata lebar", terlalu fokus pada Prancis dan Mediterania.^[215] Chaney berkomentar bahwa ketika Bumbu, Garam, dan Aromatik di Dapur Inggris diterbitkan pada tahun 1970, beberapa pengagum David yang paling bersemangat terkejut mendapati dia memuji kuliner Inggris tradisi, "yang terbaik ... kaya dan bermanfaat seperti Mediterania".^[216] Cooper menulis bahwa meskipun perubahan fokus dari makanan Prancis dan Mediterania ke Inggris mengejutkan publik, David telah bergerak ke arah itu selama beberapa waktu.^[217]

David membahas topik bahasa Inggrisnya dengan cukup detail: Bumbu, Garam, dan Aromatik di Dapur Inggris lebih panjang dari Makanan Mediterania, Masakan Negara Prancis, atau Masakan Musim Panas.<nama referensi =dcontents/> Dia ingin buku ini menjadi yang pertama dari rangkaian tiga atau bahkan lima buku tentang masakan Inggris: "Tergantung berapa banyak waktu yang saya miliki ... Jilid selanjutnya akan membahas roti, ragi, kue, krim, dan keju dan hidangan telur, dan daging dan binatang buruan".^[218] Mereka tidak pernah ditulis, kecuali "Bread and Yeast Cookery Bahasa Inggris", yang hampir 100 halaman merupakan karya David yang terpanjang.^[219]

David secara sadar mengikuti jejak Hilda Leyel dan Dorothy Hartley dalam meneliti bahan dan masakan Inggris.^{[n 17]} Seperti mereka, dia melihat kembali ke sejarah regional untuk menemukan apa yang dia lihat sebagai "tradisi budaya yang berakar pada tanah" sebelum "kerusakan Revolusi Industri".^[221] Dia tidak meromantisasi masa lalu kuliner Inggris: "Petani dan buruh pabrik, pengrajin dan pekerja administrasi, masih hidup dengan diet yang sangat terbatas ... fasilitas memasak mereka sangat primitif dan peralatan mereka sangat sedikit sehingga hanya sebagian besar bentuk dasar masakan bisa dicoba".^[222] Tapi tolok ukur konstannya adalah bahan-bahan yang jujur dan masakan yang tidak rumit. Dia mengutuk—dan menjelaskan alternatif dari—roti buatan, ersatz, "roti Chorleywood yang terkenal",^[223] dan "semua bantuan sintetis untuk penyedap rasa ... Tidak ada yang pernah bisa mengetahui mengapa orang Inggris menganggap segelas anggur yang ditambahkan ke sup atau rebusan sebagai pemborosan yang sembrono dan pada saat yang sama menghabiskan banyak uang untuk membeli saus botol, bubuk saus, kubus sup, saus tomat dan perasa buatan".^[224]

Kedua buku bahasa Inggris itu ada dalam dua bagian. Bagian pertama adalah sejarah, menempatkan subjek ke dalam konteks untuk pembaca modern. Dalam "Spices, Salt and Aromatics" David menulis tentang latar belakang rempah-rempah dan bumbu yang mulai digunakan di dapur Inggris selama berabad-abad sebelumnya, dan membuat sketsa sejarah adopsi mereka dari Asia dan benua Eropa. The Times Literary Supplement menyebut bagian buku ini "sama sulitnya dengan film thriller yang bagus".^[225] David mengikuti jalan yang sama di Bread and Yeast Cookery Bahasa Inggris; meninjau buku Hilary Spurling menulis bahwa buku itu berisi "sejarah hampir setiap perkembangan sejak tanaman dan quern Zaman Batu".^[131] Bagian kedua, yang lebih panjang, dari dua buku berisi resep dan deskripsi .^[226]

Meskipun David telah menggambar banyak artikel majalahnya untuk bahan dalam buku-buku sebelumnya, An Omelette and Glass of Wine (1984) adalah antologi langsung pertama dari karyanya. Disusun dengan bantuan Jill Norman, ini terdiri dari pilihan David dari esai dan artikelnya yang diterbitkan sejak tahun 1949.^[228]

Artikel dari mana buku ini mengambil judulnya adalah esai tentang "makanan yang hampir primitif dan mendasar yang ditimbulkan oleh kata-kata: 'Ayo makan telur dadar dan segelas anggur.'"^[229] Di antara subjek lainnya adalah profil orang-orang termasuk Norman Douglas, Marcel Boulestin, Mrs Beeton, dan "A gourmet in Edwardian London", Kolonel Nathaniel Newnham-Davis.^[230] Beberapa bagian dikhususkan untuk deskripsi pasar kota-kota pedesaan Prancis, dan restoran serta hotel sederhana di Prancis.^[231] Ada artikel tentang lemon, daging dalam pot , mayones, pizza, silabus, truffle, dan masakan Spanyol dan Maroko.^[232] Untuk sebagian besar artikel yang diberikan David sebagai pengantar atau catatan akhir, atau keduanya.^[233]

David bermaksud untuk menerbitkan volume kedua seperti itu,^[234] dan delapan tahun setelah kematian penulis, Norman, pelaksana sastranya, menerbitkan sekuel, Apakah Ada Pala di Rumah? (2000). Seperti pendahulunya, itu diambil dari artikel majalah, esai dan tulisan-tulisan sebelumnya lainnya, yang Norman menambahkan artikel yang ditulis oleh David pada 1980-an. Bagian pertama dari buku ini adalah bagian otobiografi pendek, sesuatu yang langka dari David, yang menjaga privasinya dengan hati-hati. Ketertarikan David pada aspek sejarah masakan diberikan ruang lingkup dalam esai tentang sejarah Oxo dan Bovril, Alexis Soyer dan kentang.^[235] Artikel-artikel yang ditujukan untuk juru masak rumah tangga antara lain "Jangan Putus Asa karena Nasi", "Membuat Es Krim", dan salah satu yang mengemukakan pandangan yang membuatnya terkenal: "Garlic Presses is Utterly Tidak berguna".^[236] The New York Times menyebut buku itu "lainnya yang sangat menarik, menyerap sepenuhnya. ... Ini adalah buku yang cukup enak untuk dimakan—dan, dengan cara tertentu, Anda bisa."^[237]

David menulis delapan buklet tentang topik individu. Dua yang pertama, The Use of Wine in Fine Cooking (1950) dan The Use of Wine in Italian Cooking (1952), ditugaskan dan diterbitkan oleh pedagang anggur Saccone and Speed. David menggunakan kembali yang pertama sebagai bab dalam Masakan Negara Prancis.^[238]

Untuk toko peralatan dapurnya, David menulis Dried Herbs, Aromatics and Condiments (1967); Bahasa Inggris Pot Daging dan Pasta Ikan (1968); Pemanggangan Roti Inggris (1969); Sillabubs and Fruit Fools (1969), dan Green Pepper Berries (1972). Beberapa konten diambil dari artikel majalahnya yang diterbitkan sebelumnya, dan sebagian lagi digunakan kembali dan diperluas dalam buku-bukunya yang kemudian.^[239]

Buklet terakhir David adalah Cooking with Le Creuset (1989) yang ditulis untuk produsen peralatan memasak Le Creuset Prancis.^[240]

Selain Apakah Ada Pala di Rumah? tiga buku lebih lanjut yang direncanakan oleh David diselesaikan dan diedit oleh Norman setelah penulisnya meninggal.^[241]

Harvest of the Cold Months (1994) dengan subjudul "Sejarah sosial es dan es".^[242] David telah mengerjakannya sebentar-sebentar selama beberapa tahun sebelum penyakit terakhirnya. Buku ini menelusuri sejarah es dalam masakan Eropa dari abad pertengahan, ketika harus dibawa dari pegunungan dan disimpan di rumah es. Pengulas The Independent' menggambarkannya sebagai "bukan buku masakan tapi prestasi menakjubkan dari beasiswa detektif ... mewah dan megah".^[243] Meninjau buku di The Times, Nigella Lawson menulis bahwa meskipun itu layak mendapat tempat di rak siapa pun yang peduli dengan makanan, itu mengungkapkan berkurangnya energi penulis, dan "tidak memiliki kebiasaannya, bersemangat tinggi, jika galak, mudah dibaca".^[244]

South Wind Through the Kitchen (1997) adalah penyelesaian salah satu proyek tahun-tahun berikutnya David di mana dia bekerja dengan Norman: single -volume koleksi yang terbaik dari tulisan-tulisannya yang luas. Norman mengundang koki, penulis, dan teman-teman David untuk memilih artikel dan resep favorit mereka. Banyak dari kontributor, seperti chef Simon Hopkinson, memberikan pengantar atau penutup untuk karya yang mereka pilih. Ekstrak dan resep diambil dari semua buku David yang diterbitkan pada tahun 1996. Ada lebih dari 200 resep, diatur dengan cara biasa dengan bagian pada kursus dan bahan-telur dan keju, ikan dan kerang, daging, unggas dan hewan buruan, sayuran, pasta , kacang-kacangan dan biji-bijian, saus, hidangan manis dan kue, manisan, dan roti—diselingi, seperti dalam karya David sebelumnya, dengan artikel dan esai.^[245] Judul buku ini berasal dari sebuah esai yang diterbitkan pada tahun 1964 dan dicetak ulang dalam An Omelette and a Glass of Wine, dan merupakan referensi ke South Wind, novel paling terkenal oleh mentor David Norman Douglas.^[246]

Buku terakhir yang direncanakan oleh David adalah Elizabeth David's Christmas (2003). Dia dan Norman telah mendiskusikan buku semacam itu sejak tahun 1970-an, tetapi mengerjakan proyek lain menghalanginya. Setelah kematian David, Norman menemukan ketika memilah-milah makalah penulis bahwa David telah menulis dan menyusun jauh lebih banyak materi tentang tema Natal daripada yang disadari orang lain. Resep Natal yang paling sering diminta David menjadi inti buku ini. Bersama dengan beberapa resep Natal dari Makanan Mediterania, Masakan Provinsi Prancis, dan Bumbu, Garam, dan Aromatik di Dapur Inggris, dan artikel revisi yang diterbitkan pada tahun-tahun sebelumnya di majalah, semuanya diubah menjadi karya 214 halaman. Bab-bab tersebut membahas sisi sosial dan sejarah Natal, hidangan pertama dan daging dingin, sup, unggas dan hewan buruan, daging, sayuran dan salad, saus, acar dan chutney, serta makanan penutup, kue, dan minuman.^[247] Buku ini mencetak ulang salah satu kalimat David yang paling banyak dikutip, pertama kali dicetak di Vogue pada tahun 1959, dan dimasukkan dalam Apakah ada Pala di Rumah pada tahun 2000: "Jika Saya punya cara saya—dan saya tidak akan—makan dan minum di Hari Natal saya terdiri dari telur dadar dan ham dingin dan sebotol anggur yang enak saat makan siang, dan sandwich salmon asap dengan segelas sampanye di atas nampan di tempat tidur. malam hari."^[248]

Antara tahun 1995 dan 2011 Penguin Books mengeluarkan empat pilihan paperback dari buku-buku David: I'll be with You in the Squeezing of a Lemon (1995), Peperonata and Other Italian Dishes (1996), Dari Kontes dan Piknik (2005), dan A Taste of the Sun (2011).^[249] Dua pilihan hardback lebih lanjut dari tulisan-tulisan David diterbitkan, dengan Norman sebagai editor. At Elizabeth Davids Table (2010) diterbitkan untuk menandai peringatan 60 tahun buku pertama David. Dengan kontribusi pendahuluan dari beberapa koki Inggris terkemuka termasuk Hopkinson, Hugh Fearnley-Whittingstall, Rose Gray dan Jamie Oliver, ini terdiri dari resep dan esai dari karya David yang diterbitkan sebelumnya. Ada dua belas bab, yang mencakup berbagai hidangan makan malam mulai dari sup hingga makanan penutup, dan topik lain seperti memanggang, memasak "cepat dan segar", dan deskripsi David tentang pasar Prancis dan Italia.^[166] Elizabeth David tentang Sayuran (2013) diambil terutama dari Makanan Mediterania, Makanan Italia, Masakan Provinsi Prancis dan An Omelet dan Segelas Anggur. Ada bagian pada sup; piring kecil; salad; Semacam spageti; gnocchi dan polenta; Nasi; kacang dan lentil; hidangan utama; roti; dan makanan penutup.^[168]

David memenangkan Glenfiddich Writer of the Year penghargaan pada tahun 1978 untuk Bread and Yeast Cookery Inggris. Dia juga dianugerahi gelar doktor kehormatan oleh Universitas Essex dan Bristol, dan penghargaan dari Chevalier de l'Ordre du Mérite Agricole. Dia diangkat sebagai Perwira Order of the British Empire (OBE) pada tahun 1976 dan dipromosikan menjadi Commander of the Order (CBE) pada tahun 1986. Namun, kehormatan yang paling membuatnya senang adalah diangkat menjadi Fellow dari Royal Society of Literature pada tahun 1982 sebagai pengakuan atas keahliannya sebagai penulis.^[38]

Pada tahun 2012, untuk menandai Diamond Jubilee of Elizabeth II, David dipilih oleh BBC Radio 4 sebagai salah satu dari 60 warga Inggris yang paling berpengaruh selama 60 tahun pemerintahan Ratu.^[250] Pada tahun 2013 potretnya adalah salah satu dari serangkaian perangko kelas satu yang diterbitkan untuk merayakan seratus tahun sepuluh "Orang Inggris Raya".^[251] Pada tahun 2016 sebuah English Heritage blue plaque didirikan di bekas rumahnya di 24 Halsey Street, Chelsea, tempat dia tinggal selama 45 tahun; dia adalah penulis makanan pertama yang menerima bentuk pengakuan ini.^[252]

Obituari untuk David hangat dan penuh pujian untuk pekerjaan dan warisannya.^[108] Dalam The Guardian, penulis makanan Christopher Driver menyebutnya "penulis masakan paling berpengaruh abad ini dan sarjana dalam bahasa Inggris" ,^[253] sementara ahli berita kematian untuk The Times menulis:

Elizabeth David adalah doyenne penulis masakan Inggris. Dia mempengaruhi generasi setelahnya, apakah mereka juga berniat menjadi ahli kuliner atau hanya mengambil Elizabeth David Penguin dari rak dapur untuk pesta makan malam hari berikutnya. "Elizabeth David mengatakan ..." adalah cara biasa untuk menentukan berapa banyak bumbu—dan bumbu mana—yang harus ditambahkan ke rebusan dan berapa banyak bawang putih yang harus dimasukkan ke dalam saus. Yang terbaik, prosanya setepat instruksinya, tidak seperti beberapa pendahulunya yang terkadang membungkus nasihat tentang apa yang harus dilakukan di dapur dengan kalimat yang tidak bisa ditembus. Dia senang membaca, seorang stylist yang benar-benar terkenal. Mungkin hanya di Inggris dia akan diklasifikasikan sebagai "penulis makanan", terlalu sering menjadi ungkapan yang memberatkan. Elizabeth David menggabungkan perasaan seorang cendekiawan akan sejarah dengan bakat estetika pelancong untuk menyampaikan rasa tempat.^[254]

Tulisan David mempengaruhi pendekatan budaya Inggris terhadap makanan.^[211][255] Menurut makanannya jurnalis Joanna Blythman, dia "melakukan keajaiban budaya dan gastronomi di Inggris pascaperang dengan memperkenalkan bangsa pada visi makanan Kontinental segar",^[256] sementara penulis Rose Prince menganggap bahwa David "mengubah untuk selama-lamanya cara orang Inggris memasak".^[135] Janet Floyd, profesor Sastra Amerika di King's College London, berpendapat bahwa David bukanlah pendorong perubahan, tetapi datang untuk melambangkan perubahan itu.^[257] Sejarawan sastra Nicola Humble mengamati bahwa "revolusi pangan pada tahun-tahun pascaperang mungkin akan terjadi tanpa Elizabeth David, meskipun tanpa kehadirannya itu akan terjadi sangat berbeda".^[258]

Floyd berkomentar bahwa David "menunjukkan sedikit minat untuk menarik atau terlibat dengan audiens di luar elit sosial";^[259] Cooper membahas hal yang sama, meskipun menyoroti ulasan positif tentang Masakan Provinsi Prancis di The Daily Worker—sebuah surat kabar yang mewakili Partai Komunis Inggris Raya—sebagai bukti bahwa David memiliki pembaca yang lebih luas daripada yang dipuji oleh beberapa orang.^[102]

David telah muncul dalam bentuk fiksi setidaknya dua kali. Pada tahun 2000 sebuah novel, Lunch with Elizabeth David oleh Roger Williams, diterbitkan oleh Carroll & Graf,^[260] dan pada 2006 BBC menyiarkan Elizabeth David: A Life in Recipes, sebuah film yang dibintangi Catherine McCormack sebagai David dan Greg Wise sebagai Peter Higgins.^[261] Pada tahun 1998 Lisa Chaney menerbitkan biografi David; jurnalis Paul Levy menganggapnya "tergesa-gesa, gagal", meskipun dalam The New York Times Laura Shapiro menganggapnya "komprehensif".^[262] Tahun berikutnya biografi resmi, Writing at the Kitchen Table, diterbitkan oleh Artemis Cooper.^[263] Dia juga menulis entri untuk David di Kamus Biografi Nasional pada tahun 2004 (diperbarui pada 2011).^[38] Makalah David ada di Perpustakaan Schlesinger di Radcliffe Institute for Advanced Study, Universitas Harvard.^[264]

Kecintaan David terhadap peralatan masak terbukti berpengaruh pada gaya saat itu. Conran mengakui bahwa karyanya "merupakan bagian penting dari proses pembelajaran yang mengarah ke Habitat",^[265] dan keberhasilan gerai Elizabeth David Ltd berkontribusi pada permintaan peralatan masak provinsi Prancis.^[266] David berusaha keras untuk memastikan ilustrator bukunya mendapatkan detail kecil dengan benar—dalam draf pengantar untuk Masakan Provinsi Prancis, dia menulis: "Saya ingin detail seperti itu dicatat karena beberapa dari panci masak regional ini sudah menjadi sangat sulit ditemukan di Prancis, sehingga dalam beberapa hal gambar Juliet Renny merupakan catatan sejarah kecil mereka sendiri."^[267]

Kampanye David yang terus-menerus menentang produksi massal dan standarisasi makanan mendahului masanya,^[268] meskipun Chaney menggambarkan pikirannya sebagai "instingtif dan tidak diartikulasikan".^[269] Salah satu hasrat David, premis untuk membeli produk lokal di musimnya dan menyiapkannya dengan sederhana, adalah pesan yang diteruskan oleh Stein, Slater, dan Fearnley-Whittingstall.^[270]

Rekan juru masak dan koki telah mengakui pengaruh David pada pekerjaan mereka sendiri dan rekan-rekan mereka; kontemporernya Jane Grigson menulis pada tahun 1967 "Tidak ada yang bisa menghasilkan buku masakan hari ini tanpa apresiasi yang mendalam dari karya Elizabeth David."^[271] Grigson kemudian menulis:

Basil tidak lebih dari nama paman bujangan, cukini dicetak miring sebagai kata asing, dan hanya sedikit dari kita yang tahu cara makan spageti atau memetik artichoke bola dunia hingga berkeping-keping. ... Lalu datanglah Elizabeth David seperti sinar matahari, menulis dengan keanggunan singkat tentang makanan enak, yaitu tentang makanan yang dibuat dengan baik, dimasak dengan baik. Dia membuat kami mengerti bahwa kami bisa melakukan yang lebih baik dengan apa yang kami miliki.^[272]

Rick Stein, koki yang lebih baru, mengatakan bahwa David sangat berpengaruh pada pekerjaan awalnya sehingga dia menggunakan salah satu ilustrasi Minton dari A Book of Mediterranean Food pada menunya ketika dia pertama kali membuka restoran.^[273] Lainnya, termasuk Nigel Slater, Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Prue Leith dan Clarissa Dickson Wright, telah dipengaruhi oleh David; Dickson Wright mengatakan bahwa David "mengajari saya bahwa makanan lebih dari sekadar memasak; itu adalah puisi dan juga gairah. Dia juga mengajari saya untuk tidak pernah puas dengan kuliner terbaik kedua".^[270][274] Norman mengutip Leith sebagai orang yang cukup terkejut ketika dia bertanya kepada mahasiswa di sebuah perguruan tinggi katering berapa banyak dari mereka yang telah membaca buku David, dan tidak ada satu pun yang mengangkat sebuah tangan. "Tapi buku-buku itu memang laku—saya melihat pernyataan royalti—dan Anda melihat pengaruhnya dalam masakan Jeremy Lee, Shaun Hill, dan Rowley Leigh".^[110]

Pengaruh David menyebar lebih jauh daripada Inggris, dan Marian Burros, dalam The New York Times menulis pada tahun 1992 bahwa "Puluhan koki muda yang telah membawa kemuliaan bagi masakan Amerika selama dua tahun terakhir beberapa dekade berhutang budi kepada Nyonya David."^{[275][n 18]} Pada tahun yang sama, jurnalis Susan Parsons menulis di The Canberra Times bahwa "Setiap koki Australia terkemuka yang berusia di atas 40 tahun membayar penghargaan kepada Elizabeth David sebagai pengaruh besar dalam pendekatan mereka terhadap makanan".^[277] Koki Australia yang lebih modern, seperti Kylie Kwong, juga menyebut David sebagai pengaruh berkelanjutan pada pekerjaan mereka.^[278]

Michael Bateman, kritikus makanan untuk "The Independent", menganggap bahwa David "akan dikenang sebagai pengaruh yang jauh lebih besar pada makanan Inggris daripada Mrs Beeton";^[279] penulis Auberon Waugh menulis bahwa jika diminta untuk menyebutkan nama wanita yang telah membawa peningkatan terbesar dalam kehidupan Inggris di abad ke-20, "suara saya akan diberikan kepada Elizabeth David."^[280] Penulis biografi David Cooper menyimpulkan artikel "Oxford Dictionary of National Biography"-nya sebagai berikut:

David adalah penulis makanan dan minuman terbaik yang pernah diproduksi negara ini. Ketika dia mulai menulis pada 1950-an, orang Inggris hampir tidak memperhatikan apa yang ada di piring mereka sama sekali, yang mungkin juga sama. Buku-buku dan artikel-artikelnya meyakinkan para pembacanya bahwa makanan adalah salah satu kesenangan terbesar dalam hidup, dan bahwa memasak bukanlah pekerjaan yang membosankan, melainkan tindakan yang mengasyikkan dan kreatif. Dengan melakukan itu, dia menginspirasi seluruh generasi tidak hanya untuk memasak, tetapi juga untuk memikirkan makanan dengan cara yang sama sekali berbeda.^[38]

• Elizabeth David Classics. London: Grub Street. 1999 [1980]. ISBN 978-1-902304-27-4.  Comprising:
  • (pp. 1–196) A Book of Mediterranean Food (1950, rev. 1962)
  • (pp. 197–395) French Country Cooking (1951, rev. 1958)
  • (pp. 397–640) Summer Cooking (1955, rev. 1965).
• Italian Food. London: Penguin. 1987 [1954]. ISBN 978-0-14-046841-0. 
• French Provincial Cooking. London: Penguin. 1979 [1960]. ISBN 978-0-14-046099-5. 
• Spices, Salt and Aromatics in the English Kitchen. Harmondsworth: Penguin. 1970. ISBN 978-0-14-046163-3. 
• English Bread and Yeast Cookery. Harmondsworth: Penguin. 1977. ISBN 978-0-14-046299-9. 
• Harvest of the Cold Months: The Social History of Ice and Ices. London: Michael Joseph. 1994. ISBN 978-0-7181-3703-8. 
• I'll be with You in the Squeezing of a Lemon. London: Penguin. 1995. ISBN 978-0-14-600020-1. 
• Peperonata and Other Italian Dishes. London: Penguin. 1996. ISBN 978-0-14-600140-6. 
• Jill Norman, ed. (1986) [1984]. An Omelette and a Glass of Wine. London: Penguin. ISBN 978-0-14-046721-5. 
• South Wind Through the Kitchen: The Best of Elizabeth David. London: Michael Joseph. 1997. ISBN 978-0-7181-4168-4. 
• Jill Norman, ed. (2001) [2000]. Is There a Nutmeg in the House?. London: Penguin. ISBN 978-0-14-029290-9. 
• Elizabeth David's Christmas. London: Michael Joseph. 2003. ISBN 978-0-7181-4670-2. 

• Barnes, Julian (2002). Something to Declare. London: Picador. ISBN 978-0-330-48916-4. 
• Chaney, Lisa (1998). Elizabeth David. London: Macmillan. ISBN 978-0-333-65930-4. 
• Claiborne, Craig (1973). A Kitchen Primer. Harmondsworth: Penguin. ISBN 978-0-14-046172-5. 
• Clarke, Peter (2004). Hope and Glory: Britain 1900–2000. London: Penguin. ISBN 978-0-1410-1175-2. 
• Cooper, Artemis (1999). Writing at the Kitchen Table—The Authorized Biography of Elizabeth David. London: Michael Joseph. ISBN 978-0-7181-4224-7. 
• Cowan, Gibson (1938). Loud Report. London: Michael Joseph. OCLC 560039703. 
• Cullen, Pamela V. (2006). A Stranger in Blood: The Case Files on Dr John Bodkin Adams. Harmondsworth: Penguin. ISBN 978-1-904027-19-5. 
• Floyd, Janet; Forster, Laurel (2017). The Recipe Reader: Narratives—Contexts—Traditions. Abingdon, Oxon: Routledge. ISBN 978-1-351-88318-4. 
• Frost, Warwick; Laing, Jennifer; Best, Gary; William, Kim; Strickland, Paul; Lade, Clare (2016). Gastronomy, Tourism and the Media. Bristol: Channel View Publications. ISBN 978-1-8454-1573-0. 
• Grigson, Jane (2008) [1967]. Charcuterie and French Pork Cookery. London: Grub Street Cookery. ISBN 978-1-9081-1793-9. 
• Grigson, Jane (1973). Good Things. London: Michael Joseph. ISBN 978-0-14-046191-6. 
• Humble, Nicola (2006). Culinary Pleasures: Cook Books and the Transformation of British Food. London: Faber & Faber. ISBN 978-0-5712-2871-3. 
• Kwong, Kylie (2006). Heart and Soul. Melbourne: Viking. ISBN 978-1-9209-8922-4. 
• Mitford, Nancy (1973) [1956]. Noblesse Oblige: An Enquiry into the Identifiable Characteristics of the English Aristocracy. London: Hamish Hamilton. ISBN 978-0-241-02343-3. 
• Panayi, Panikos (2010) [2008]. Spicing Up Britain. London: Reaktion Books. ISBN 978-1-86189-373-4. 
• Stein, Rick (2013). Under a Mackerel Sky. London: Random House. ISBN 978-0-0919-5701-8. 
• Tomasevich, Jozo (1975). War and Revolution in Yugoslavia 1941–1945. Stanford: Stanford University Press. ISBN 978-0-8047-0857-9. 
• Williams, Maggie (June 1994). "Elizabeth David". The Book and Magazine Collector (123): 56–63. 
• Williams, Roger (1999). Lunch With Elizabeth David. London: Little, Brown. ISBN 978-0-316-85054-4. 
• Zweiniger-Bargielowska, Ina (2000). Austerity in Britain: Rationing, Controls, and Consumption, 1939–1955. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-154224-4. 

• The Use of Wine in Fine Cooking. London: Saccone and Speed. 1950. OCLC 315839710. 
• The Use of Wine in Italian Cooking. London: Saccone and Speed. 1952. OCLC 25461747. 
• Dried Herbs, Aromatics and Condiments. London: Kitchen Utensils. 1967. OCLC 769267360. 
• English Potted Meats and Fish Pates. London: Kitchen Utensils. 1968. ISBN 978-0-901794-01-7. 
• Syllabubs and Fruit Fools. London: Kitchen Utensils. 1969. OCLC 928158148. 
• The Baking of an English Loaf. London: Kitchen Utensils. 1969. ISBN 978-0-901794-00-0. 
• Cooking with Le Creuset. London: E D Clarbat. 1969. OCLC 86055309. 
• Of Pageants and Picnics. London: Penguin. 2005. ISBN 978-0-14-102259-8. 
• At Elizabeth David's Table: Her Very Best Everyday Recipes. London: Michael Joseph. 2010. ISBN 978-0-7181-5475-2. 
• A Taste of the Sun. London: Penguin. 2011. ISBN 978-0-14-196598-7. 
• Elizabeth David on Vegetables. London: Quadrille. 2013. ISBN 978-1-84949-268-3.